Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

poniedziałek, 11 październik 2021 06:18

Instrukcja sadzenia drzew czereśniowych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Trochę o budowie sadzonki

Zwykle sadzonka czereśni składa się z dwóch części: podkładki i zrazu odmiany szlachetnej. Podkładka ma za zadanie: osłabienie siły wzrostu drzewa, przyspieszenie jego wejścia w okres owocowania, wpływać na wielkość plonu, jakość owoców i regularność owocowania. Dla odmian szlachetnych czereśni stosowane są najczęściej siewki antypki i czereśni ptasiej, natomiast z wegetatywnych podkładek stosowane są wyselekcjonowane o nazwach handlowych 'F 12/1, 'Colt', 'P-HL A', 'P-HL C', 'GiSeLA 5' i 'Maxma 14.

Zraz to z kolei część rośliny, którą naszczepia się na inną roślinę (podkładkę). W wyniku połączenia tych dwóch roślin powstaje organizm stanowiący drzewko. Zraz pochodzi z odmiany szlachetnej, wyhodowanej w celu uzyskania np. smacznych i ładnie wybarwionych owoców, większej odporności na choroby.

  1. Stanowisko, czyli miejsce posadzenia Waszego drzewka

Czereśnie lubią stanowisko słoneczne, osłonięte od wiatru. U nas najczęściej wieją wiatry zachodnie, więc dobrze by było, aby posadzić je w miejscu osłoniętym od zachodu, tak aby drzewko nie przemarzło. Czereśnie należą do gatunków dosyć wybrednych jeżeli chodzi o glebę. Wymagają gleb żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe, przewiewnych, o odczynie zasadowym (pH 6,8-7,0). Niezbyt dobrze będą rosły na glebach piaszczystych, ubogich w składniki pokarmowe. Bardzo dobrze rosną na glebach gliniastych lub wapiennych. U nas takich gleb nie brakuje, stąd też tak duża ilość starych sadów na naszym terenie. Drzewka czereśniowe bardzo źle reagują na wszelkie zagłębienia terenu, w których tworzą się zastoiska mrozowe. Drzewka z gołym systemem korzeniowym, wykopane ze szkółki wysadza się jesienią lub wiosną. Termin jesienny jest dobry, pod warunkiem, że zrobi się to jeszcze przed zamarznięciem gleby. Wiosną natomiast istnieje ryzyko zbyt późnego wsadzenia, nabrzmiałe pąki mogą szybko się rozwinąć a uszkodzony system korzeniowy nie dostarczy roślinie odpowiedniej ilości wody. Zakładamy, że nie planowaliście wcześniej tego nasadzenia, nie znacie zawartości poszczególnych składników pokarmowych w glebie. Ale tym nie należy się specjalnie martwić. Ta wiedza jest bardzo wskazana przy plantacjach towarowych.

  2. Właściwa odmiana kluczem do sukcesu plonowego

Drzewka możemy kupować przez cały rok, jeśli są oferowane w pojemnikach. Tak przygotowane rośliny dają niemal 100% gwarancję na przyjęcie. Z fizjologicznego punktu widzenia najlepszym terminem sadzenia drzew i krzewów owocowych kopanych ze szkółki, z tzw. osłoniętym systemem korzeniowym, jest jesień. W przypadku jesiennego sadzenia czereśni jedynym zagrożeniem może być bardzo mroźna zima, gdyż czereśnie są wrażliwe na niską temperaturę . Jednoroczne okulanty i drzewka dwuletnie przeznaczone do sprzedaży powinny mieć prosty pień i dobrze rozwinięty system korzeniowy bez guzowatych narośli. Drzewko przeznaczone do sprzedaży musi być zdrowe, świeże, nie przesuszone. Wybór odmiany czereśni nie może być przypadkowy, dlatego należy zapoznać się z zaletami poszczególnych odmian i dobrać odmianę odpowiednią dla własnych preferencji smakowych. Warto również zapisać sobie nazwę odmiany, którą została przyniesiona do domu. Większość czereśni jest obcopylna. Dlatego też najlepiej jest posadzić kilka drzewek różnych odmian wzajemnie się zapylających lub liczyć na zapylanie pyłkiem drzew czereśniowych rosnących obok. Gdyby jednak Wasza czereśnia nie owocowała przez kilka lat to najprawdopodobniej problem tkwi właśnie w braku pyłku odpowiedniego zapylacza. W małych ogrodach można się jeszcze pokusić o przeszczepienie gałązek 2- 3 odmianami wzajemnie się zapylającymi. Pamiętajcie, że czereśnie zapylane są przez pszczoły. Dzikie pszczoły mieszkające w Waszym ogrodzie na pewno skorzystają z tego pożytku. Musicie je tylko tam zaprosić, ustawiając np. domek dla owadów.

  1. Przygotowanie dołka

Następnym krokiem będzie wykopanie dołka pod sadzenie. Ale by wiedzieć jakiej musi być wielkości należy je rozpakować, zmierzyć sobie system korzeniowy. Zwykle dołek o szerokości 50-60 cm jest wystarczający, natomiast głębokość uzależniona jest od wielkości samych korzeni, ale też od rodzaju gleby. Zazwyczaj 0,5 m głębokości dołek wystarcza. Można go pogłębić jeśli chcemy użyźnić glebę. Na glebach bardziej ubogich konieczne jest wzbogacenie dołka glebą gliniastą z domieszką kompostu lub odkwaszonego torfu i jej przemieszanie. W drugim przypadku można rozluźnić glebę gliniastą piaskiem. Pamiętajcie, aby odkładać osobno żyzną glebę, osobno mniej zasobną. Na dole dołka usypujemy kopczyk z najżyźniejszej, wierzchniej warstwy wykopanej gleby

UWAGA: dołka nie nawozimy obornikiem lub innym nawozem, bo akurat w tym przypadku możemy uszkodzić system korzeniowy drzewka i doprowadzić do jego śmierci.

Drzewko nawieziemy dopiero w przyszłym sezonie, gdy nowe przyrosty osiągną 5-10 cm. Wtedy energicznym ruchem rzucamy garść saletry wapniowej, a na przełomie maja i czerwca dodatkowo jeszcze garść siarczanu magnezu. Nawożenie magnezem możemy jeszcze powtórzyć w połowie lata. Czereśnie na brak magnezu reagują zżółknięciem liści w dolnej części i wcześniejszym zrzucaniem liści.

  1. Sadzenie

Sadzonkę umieszczamy w wodzie na co najmniej jedną godzinę. Tą czynność możemy oczywiście zrobić wcześniej. Po wyjęciu przyglądamy się, czy korzenie nie są połamane, albo zbytnio wystające. Pamiętamy o tym, że zostały wykopane z grunty i ich system już został mechanicznie zredukowany. Te połamane korzenie powinniśmy przyciąć. Następnie układamy sadzonkę na kopczyku, sprawdzamy , czy nie zasypiemy miejsca okulizacji/ szczepienia (widoczne gołym okiem miejsce zgrubienia).To jest bardzo ważne drzewko, bo jeśli zakopiemy okulanta to podkładka straci swoją funkcję. Następnie trzymając drzewko zasypujemy je żyzną glebą, a następnie tą trochę gorszą.

Zaraz po posadzeniu ugniatamy ziemię wokół sadzonki i obficie podlewamy wodą, nawet gdy padał deszcz i gleba jest mokra. Chodzi o to, by woda zapełniła wszelkie wolne przestrzenie, by korzenie nie zaczęły gnić. Następnie formujemy misę, czyli w miarę okrągłą , niezbyt głęboką przestrzeń pozbawioną roślinności, wyłożoną cienką warstwą kory lub torfu.

  1. Formowanie drzewka wiosną.

Wiosną, w pierwszym roku po posadzeniu zajmiemy się formowaniem posadzonego drzewka. To pierwsze cięcie jest jednocześnie początkiem formowania korony. Jednoroczne, nierozgałęzione drzewko przycina się na wysokość 70-90 cm od ziemi, wytworzy ono wtedy koronę na wysokości 50-60 cm od ziemi. W pierwszym roku wzrostu okulantów, po ich przycięciu wybija z górnych pąków kilka silnych pędów, z których tworzy się pierwsze piętro korony. Uzyskuje się wtedy drzewko niskopienne, o ile pozwoli na to podkładka. Najsilniejsze pędy wyrastają z górnych pąków. Pędy te tworzą jednak bardzo ostre kąty z przewodnikiem, co powoduje w przyszłości problemy zdrowotne np. groźny rak bakteryjny. By temu zapobiec należy użyć zwykłych, drewnianych klamerek do bielizny (spinacze) kiedy młode pędy osiągną długość 10-15 cm, co zwykle ma miejsce w maju. Zakłada się klamerkę w taki sposób, aby jego ramiona odchylały wyrastający pęd do poziomu, uzyskując prawie kąt prosty. Pod działaniem spinaczy już po dwóch tygodniach drzewko ma odpowiedni kąt rozchylenia pędu.

Czasem jednoroczny okulant ma już kilka rozgałęzień i wtedy takie cięcie polega na skróceniu przewodnika jak u okulantów nierozgałęzionych oraz silnym skróceniu o połowę długości czterech- pięciu pędów położonych w kilkunastocentymetrowych odległościach od siebie, a także odchodzących od przewodnika pod kątem co najmniej 600…Pozostałe pędy wycinamy na obrączkę.

  1. Ochrona przed zachwaszczeniem

Pamiętajcie, że Wasze drzewko w pierwszych latach źle będzie znosiło chwasty, dlatego ważne jest odchwaszczanie. Drzewko takie należy systematycznie odchwaszczać gdyż chwasty „okradają je” z wody, substancji pokarmowych, a czasem nawet ze światła. Brak reakcji będzie powodował zahamowanie wzrostu i ograniczenie plonowania.

.

Czytany 139 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 11 październik 2021 06:48

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by